在人的三大记忆功能中，生理记忆是与生俱来的，逻辑记忆则是社会和教育形成的，而情绪记忆是伴随人的一生七情六欲，鲜活着影响五官，精神与物质并存的，这种记忆首先作用的便是味蕾。
    某件普通的食材，能够瞬间勾起你数年乃至数十年前一件往事的回忆；某个普通的场景，能够在一霎那让你回到曾经温馨或曾经孤独或曾经美丽的以前。如同乡音一样，菜品口味的帮口形态的形成和承继，在事实上就是区域性共通的情绪记忆的产物。川粤鲁苏菜系，即是各方人们对于当地自然顺应和赞美的产物。不要用什么高深的理论来辨析四大菜系的成因，中国烹饪在某个地区就是鲜活的情绪记忆的产物，简单地说，川人对于辣椒和粤人对于海货，以及北方人对于蒜瓣和南方人对于甜品，各自的情绪记忆对于味蕾的刺激都是鲜明和强烈的，之所以有“莼鲈之思”的佳话，就是这么简单。
    所谓“众口难调”，并不是什么复杂的问题。
    与之相关联的美食趣味，其实就是一个情绪记忆是否得以平衡和激发的过程。能让客人大脑兴奋起来，就是厨师的功夫。技巧当然也存在，但情绪不好，再美的珍馐也如同嚼蜡，这一点，袁枚早在二百年前就说过。
    只不过我们许多人的认识，仅仅停靠在厨艺表面，而忽略了精神上的作用。传统的节庆食品、粽子、汤圆、月饼，无论你花再大的功夫来创造新的口味和花色，人们看重的依然是能够撩拨起自己情绪记忆的，以及普通的节庆食品的姓名和形状。
    所以，我要说，美食就是情绪美食。
    人们挑选餐馆，在很大程度上，就是在挑选情绪记忆的发散点。
    这种需求，无论是红色的，还是灰色的，抑或是粉红色的，甚至是黑色的，
    市场都应当满足他。
    我们不是讲拉动内需、和谐餐饮吗……